Das Land, das am Horizont inmitten des endlosen Ozeans erscheint, hat etwas unglaublich Attraktives. Die Inseln, umgeben von Hunderten von Kilometern Wasser, lassen immer wieder Fantasien von Schätzen, großen Geheimnissen und neuen Entdeckungen im Kopf entstehen.
Die Geschichte der Bewohner ferner Inseln ist auch nicht weniger interessant und originell, denn diese Zivilisationen haben sich seit Jahrhunderten in tiefer Verbindung mit der Welt um sie herum und unter Bedingungen einer fast vollständigen Isolation von anderen Kulturen und Völkern entwickelt.
Es klingt unglaublich, aber heute können Entdecker immer noch das aufregende Gefühl erleben, neue Länder wie Christoph Kolumbus zu berühren, und es wird noch viel mehr kommen.
Rockall
Rockall kann für uns kaum als Insel im üblichen Sinne bezeichnet werden, da es sich nicht so sehr um Land handelt als um einen Granitfelsen, der mit Vogelkot bedeckt ist. Es erhebt sich 18 Meter über dem Wasser und ist formal der westlichste Punkt Großbritanniens. Rockall liegt 465 Kilometer vor der Küste Englands und 710 Kilometer von Island entfernt.
Foto: Andy Strangeway
Trotz seiner abgelegenen Lage war diese vulkanische Insel sogar den nördlichen Völkern der Antike bekannt, und sie nannten sie Rocal, was grob übersetzt "windiger Glatzkopf" bedeutet. Der Name scheint für einen so isolierten und unbewohnten Ort angemessen zu sein. Der britische Politiker Lord Kennet sagte einmal über Rockall Folgendes: „Es gibt keinen trostloseren Ort voller Verzweiflung und Entsetzen“.
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Zu einer Zeit nannten die Kelten diesen Felsen Rocabarraigh. In der schottischen Mythologie galt Rockabarreich als besonderer Stein, der in der Geschichte der Menschheit nur dreimal über der Wasseroberfläche erscheinen sollte und zuletzt mit dem Ende der Welt in Verbindung gebracht wurde.
Im Jahr 1955, als der Dritte Weltkrieg und die Gefahr einer Atomkatastrophe in aller Munde waren, wurde Rockall erstmals offiziell zur Insel der britischen Krone erklärt. Dies geschah, um zu vermeiden, dass der einsame Felsen als sowjetisches Observatorium genutzt wurde, von dem aus der feindliche Geheimdienst den Start britischer Atomraketen im Nordatlantik beobachten konnte.
Jan Mayen
Jan Mayen ist eine große Insel etwa auf halber Strecke zwischen Norwegen und Grönland, 595 Kilometer nördlich von Island. Dieses Land besteht aus 2 Teilen - der Südspitze und der größeren Nordspitze, die durch eine schmale Landenge miteinander verbunden sind.
Foto: Dreizung
Jan Mayen ist eine Insel vulkanischen Ursprungs, und das bemerkenswerteste Detail der gesamten Landschaft ist der konische Gipfel des Beerenberg-Vulkans. Zum ersten Mal wurde dieser Ort von skandinavischen Seeleuten entdeckt, die sagten, dass von der Küste Islands bis zu diesem rauen Land 2 Tage Segeln.
Nordsegler nannten die Insel Svalbaro (kalte Küste). Am Ende der Wikingerzeit hörten Norweger und Isländer fast auf, den Seehorizont zu erobern, und die Insel wurde für viele Jahrhunderte vergessen. Jan Mayen hat eine komplizierte Geschichte der Wiederentdeckung. Es ist zuverlässig bekannt, dass dieses Land im Sommer 1614 durch 3 verschiedene Expeditionen wieder entdeckt wurde. Zur gleichen Zeit erhielt die Insel ihren endgültigen Namen, in dem Jan der Name eines dänischen Walfangkapitäns ist, der im Mai 1614 auf diesem Land landete. Anschließend wurde Jan Mayen unter dänischen Waljägern zu einer so beliebten Bucht, dass sie hier sogar ihr provisorisches Lager errichteten. … Tausende Wale starben durch Menschen in der Nähe der Insel, was zum fast vollständigen Aussterben einiger lokaler Arten führte.
1634 versuchten 7 dänische Jäger erstmals, den Winter mehrere Monate auf der Insel zu verbringen. Sie alle starben an Skorbut und anderen Krankheiten, die durch die ständige Fütterung mit rohem Eisbärenfleisch verursacht wurden.
Nach mehreren Jahren unkontrollierter Walvernichtung mussten diese Meerestiere das Wasser um Jan Mayen verlassen, um einen sichereren Ort zum Leben zu finden. Nach den Walen verließen auch die Dänen die Insel und dieser Ort wurde wieder wild und unbewohnt.
Im 20. Jahrhundert wurde dieses Land Teil Norwegens, und heute haben hier nur sehr wenige Menschen Zugang, darunter hauptsächlich Wissenschaftler und das norwegische Militär.
Kleiner Dimun
Litla Dimun ist eine der kleinsten Inseln des Färöer-Archipels. Es hat die Form eines zylindrischen Kegelstumpfes, und der gesamte südliche Teil dieses Landes ist von steilen Klippen umgeben, an denen man kaum festmachen kann.
Foto: Erik Christensen
Die Unzugänglichkeit dieser Insel ist vielleicht der Hauptgrund, warum dieser Ort nie von Menschen bewohnt wurde, was ihn im Nordatlantik einzigartig macht. Während der Jungsteinzeit weideten hier jedoch Schafe, wie ihre alten Überreste belegen.
Bis zum 19. Jahrhundert war Litla Dimun eine Weide für wilde Schafe, die aus der Zeit der ersten Siedler in Nordeuropa von färöischen Artiodactyls abstammen. Die Rasse dieser Säugetiere ähnelte Tieren, deren Knochen auf anderen isolierten Inseln vor der Küste Schottlands gefunden wurden. Diese Wildziegenart ist längst ausgestorben, und heute weiden nur noch moderne färöische Ziegen an den windigen Hängen.
Im Herbst machen lokale Bauern in Litla-Dimun fest, um wilde Herden zu besuchen, die erforderliche Anzahl an Vieh für Lebensmittel zu schlachten und einige von ihnen zu rasieren. Alle Schafe werden in die nördlichen Länder der Insel getrieben, wo sie versammelt werden, ihre Beine gebunden werden und dann in Netzen in ein Boot gesenkt werden, das die Tiere zum Festland bringt. Für den Winter werden die Schafe in Ställen eingesperrt, damit das ausgewählte Vieh die härtesten Zeiten des Jahres unter sicheren Bedingungen überlebt.
Fula
Foula gehört zu den Shetlandinseln und gilt als einer der abgelegensten und am dünnsten besiedelten Orte Europas. Trotz der Tatsache, dass hier 38 Menschen leben, hat die Insel eine sehr lange Geschichte, die bis ins dritte Jahrtausend vor Christus zurückreicht.
Foto: Dr. Julian Paren
Ein Stein von ungewöhnlicher runder Form, der im nördlichen Teil der Insel entdeckt wurde, beschäftigt seit langem Archäologen, die schließlich bestätigten, dass er 1000 Jahre vor der Geburt Christi hier installiert wurde. Das Kopfsteinpflaster ähnelt eher einer Ellipse als einer Kugel, und seine Achse befindet sich in Übereinstimmung mit der Neigung der Erdrotationsachse während der Wintersonnenwende, was auf Gedanken über seine Verbindung mit religiösen Ritualen hindeutet.
Die moderne Bevölkerung von Fula hat die Identität der isolierten Inselkultur mit nordischen Elementen bewahrt. Sogar der Name dieses Ortes hat, wie die meisten anderen Shetlandinseln, seinen Ursprung in der Sprache der Normannen (eines alten nordischen Volkes), die diese Region während der Wikingerzeit eroberten und besiedelten.
Die Einheimischen folgen immer noch dem julianischen Kalender und feiern Weihnachten am 6. Januar, im Gegensatz zum Rest Skandinaviens, das diese christliche Feier Ende Dezember feiert. Auf Fula ist es üblich, Heiligabend zuerst zu Hause mit der Familie zu verbringen, und seine Fertigstellung ist immer durch eine allgemeine Versammlung an einem Ort gekennzeichnet.
Fula Island ist einer der letzten Orte, an denen die inzwischen ausgestorbene Norn-Sprache täglich verwendet wurde und eine gesprochene Sprache war. Norn ist eine altnordische Sprache, und die Bewohner der nördlichen Inseln sprachen sie bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Es begann erst auszusterben, nachdem die norwegische Krone Schottland Ende des 15. Jahrhunderts die Rechte an den nördlichen Inseln eingeräumt hatte.
St Kilda
St. Kilda ist eine kleine Inselgruppe, die weit westlich der schottischen Küste liegt. Hirta ist die größte Insel dieses Archipels und das einzige bewohnte Stück Land in der Region. St. Kilda gilt zu Recht als die berühmteste Landmasse unter den übrigen schottischen Inseln, und das alles dank seiner Abgeschiedenheit, Geschichte und atemberaubenden Landschaft.
Foto: Otter
Der Archipel ist beeindruckend mit steilen felsigen Hängen, die sich 30 Meter über dem Wasser des Nordatlantiks erheben. Hirta kann nur an wenigen Stellen an der Küste von Bord gehen, und selbst diese sind nicht so leicht zu erreichen - dafür sind ideale Wetterbedingungen erforderlich.
Fast 2.000 Jahre lang lebten die nördlichen Völker auf den St. Kilda-Inseln, wie die hier gefundenen Artefakte belegen, von denen einige aus der frühen Steinzeit stammen. Es gibt Hinweise darauf, dass die alten Skandinavier in den nördlichen Archipel segelten und sich bereits in der Wikingerzeit mit der Inselzivilisation assimilierten. Zur Unterstützung dieser Theorie werden Beispiele für mehrere Ortsnamen nordischen Ursprungs angeführt, die seit langem Objekte auf den Inseln St. Kilda bezeichnen.
Das Hauptmerkmal der Kultur von St. Kilda war immer die absolute Selbstversorgung, und die Isolation der Bewohner dieses Landes vom Rest der Welt hat ihre Mentalität stark beeinflusst. Die Inseln waren so abgelegen, dass die Einheimischen lange Zeit einer Religion angehörten, die sowohl keltischen Druidismus als auch Christentum verband. Druidenaltäre waren hier bis ins 18. Jahrhundert sehr verbreitet, trotz vieler Versuche von Missionaren, die Bewohner des Archipels an eine reinere Form des Christentums zu gewöhnen.
Der wahre Beweis für das Desinteresse der Inselbewohner an dem, was außerhalb ihres Hauses vor sich geht, war ein Vorfall im 18. Jahrhundert. Es waren einmal Soldaten, die nach dem vermissten Prinzen Charles Edward Stuart, dem Erben des britischen Throns, suchten, und die Inselbewohner hatten keine Ahnung, wer er war. Außerdem hatten sie noch nie von ihrem eigenen König George II gehört. Die Besucher waren schockiert über diese unglaubliche Unwissenheit über isolierte Völker.
Draungay
Drangey ist eine Insel in Skagafjorour im Norden Islands. Vor allem ist dieses Stück Land berühmt für seinen prähistorischen Vulkan, der über 700.000 Jahre zusammenbrach und sich in eine echte Inselfestung mit steilen Felsklippen verwandelte. Aufgrund der Schwere des Reliefs kann Draungi nur über eine einzige Route erreicht werden, sonst nichts.
Foto: Isländische Zeiten
Im 11. Jahrhundert landete der isländische Volksheld Grettir der Starke mit seinem Bruder und einem Sklaven auf dieser Insel, und zusammen lebten sie mehrere Jahre in einem unfreundlichen Land. Der Grund für diese Neuansiedlung war die Vertreibung von Grettir aus Island, die als eine der schwersten Strafen der Wikingerzeit angesehen wurde.
Wie die Geschichte erzählt, machte sich Grettir auf den Weg, um die Quelle des Feuers außerhalb der Insel zu finden, als die Verbannten ihr Feuer gelöscht hatten und nichts anderes zu entzünden hatten. Die Helden hatten kein Boot mehr, also segelte Grettir selbst 6 Kilometer über den offenen Ozean zur Küste des Festlandes. Er wollte gerade Flammen von einem Ort namens Reykir beschaffen, wurde aber schließlich von seinen Feinden getötet, die ihn an einer Infektion sterben sahen.
In Draugnei leben Millionen von Seevögeln, die hier jeden Sommer von etwa 200 Bauern aus den umliegenden Siedlungen gejagt wurden. Vogelbeobachter konnten mehrere Monate lang bis zu 200.000 Vögel töten, was als guter Fang für die Jagdsaison angesehen wurde.
Die Menschen jagten Vögel mit einer schwimmenden Falle, die sie aus drei zusammengebundenen Flößen oder Booten herstellten. Die Struktur wurde mit einem Netz mit Rosshaarschlaufen bedeckt. In diesen schwimmenden Fallen war die Beute normalerweise verwickelt. Diese Praxis ist in Island seit langem eine weit verbreitete Jagdmethode, wurde jedoch später als unmenschlich anerkannt, da die Flöße oft weit ins Meer hinaus schwammen und die darin steckenden Vögel an Hunger starben, nachdem sie viele Tage lang weit von ihren Nestern entfernt waren.
Surtsey
Surtsey ist eine kleine Insel vor der Südküste Islands. Es ist die jüngste Formation im Vulkanarchipel Vestmannaeyjar und wuchs am 14. November 1963 infolge eines Vulkanausbruchs, der unter dem Meerwasser begann, aus dem Meer heraus.
Foto: NOAA
Der Ausbruch dauerte 4 Jahre und führte zu einer Insel mit einer Fläche von 2,6 Quadratkilometern. In den letzten Jahrzehnten hat die Erosion Surtsey so sehr zerstört, dass es zweimal kleiner als seine ursprüngliche Größe geworden ist. Die Insel ist für Wissenschaftler aus verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen von großem Interesse, da es so bequem ist, die Prozesse der Bildung einer neuen Form der Erleichterung und den Ursprung des Lebens zu beobachten, die vor Hunderten von Millionen von Jahren auf der Erde stattfanden. Geologen und Biologen kommen oft hierher, um zu forschen, und der Zugang zu diesem Land ist für normale zivile Besucher streng eingeschränkt.
In Island tauchen häufig neue Inseln mit der gleichen Morphologie auf, die jedoch noch zu jung und über dem Wasser kaum sichtbar sind. Viele von ihnen werden zu schnell zerstört und sinken wieder auf den Grund des Ozeans. Die Zerbrechlichkeit dieser Formationen erklärt sich aus der Tatsache, dass es sich um eine Mischung aus Sandbänken mit vulkanischem Kies handelt, die entsteht, wenn heiße Lava mit kaltem Meerwasser in Kontakt kommt. Der Ausbruch, der zu Surtsey führte, war jedoch etwas Besonderes, da er sein Endstadium erreichte, als das Wasser keinen Zugang mehr zu Vulkanschloten hatte und sich Magma entlang der trockenen Hänge ausbreitete.
Die Insel hat es geschafft, ihre eigene Flora zu entwickeln, und jetzt ist sie mit Moos bedeckt. Vögel ließen sich schnell in Surtsey nieder, und 1998 tauchten hier sogar die ersten Büsche auf.
1977 waren Wissenschaftler ernsthaft verwirrt über das Auftreten von Kartoffelsprossen auf einem schlafenden Vulkan. Die Forscher fanden bald heraus, dass diese Pflanzenkultur heimlich für einen Streich gepflanzt wurde und es die Arbeit von Teenagern von einer Nachbarinsel war. Eine weitere Verlegenheit ereignete sich, als Tomaten auf Surtsey erschienen. Wie sich herausstellte, wuchs ein Tomatenspross aus Samen, die durch die Exkremente eines der Wissenschaftler, die keine zivilisiertere Toilette ertrugen, in das Vulkanland gebracht wurden. Sämlinge von Tomaten und Kartoffeln wurden sorgfältig entfernt, und die Verantwortlichen wurden wegen der Einführung ausländischer Pflanzen auf jungfräulichem Boden gerügt.
Spitzbergen
Spitzbergen ist ein Permafrost-Archipel im äußersten Norden des Polarkreises und die nördlichste dauerhafte Siedlung der Welt. Ein anderer Name für diesen Ort ist Spitzbergen oder Spitzbergen und bezieht sich auf das Gebiet Norwegens, obwohl es auch eine ganze Siedlung russischer Bergleute auf einer der größten Inseln des Archipels gibt.
Norwegens Beziehung zum Archipel ist etwas untypisch. Offiziell gilt diese Zone als entmilitarisiert, und jede ausländische Regierung, die den Svalbard-Vertrag unterzeichnet hat, kann auf ihrem Territorium Mineralien gewinnen. Bis Anfang 2016 waren bereits 45 Parteien an der Unterzeichnung einer solchen Vereinbarung beteiligt.
Gletscher bedecken 60% der gesamten Fläche von Spitzbergen, und im Winter herrscht hier die Polarnacht. In Longyearbyen, der größten Siedlung des Archipels, dauert die Polarnacht vom 26. Oktober bis 15. Februar. Dies ist fast 3,5-4 Monate Dunkelheit.
Es gibt kein ausgebautes Straßennetz auf der Insel und nur seltene Ähnlichkeiten von schneebedeckten Wegen zwischen Städten und Minen. Vor allem im Winter sind Schneemobile das Hauptverkehrsmittel auf den Inseln.
Reisen außerhalb der Städte können sehr gefährlich sein, da in Spitzbergen eine große Kolonie von Eisbären lebt. Jeder, der die Siedlungen verlässt, muss geeignete Ausrüstung mit sich führen, und die örtlichen Behörden empfehlen dringend, Schusswaffen mit sich zu führen, um gelegentlich ein mächtiges Raubtier abwehren zu können.
Spitzbergen mag für Naturforscher und Waffenliebhaber wie ein Paradies klingen, aber es ist fast unmöglich, hierher zu ziehen, wenn Sie nicht von einer isländischen Firma eingestellt wurden. Die meisten Häuser und Gebäude auf den Inseln gehören privaten Unternehmen, die Immobilien an lokale Arbeiter vermieten.
Flannan
Die Flannan-Inseln sind eine Gruppe von 7 kleinen Küsteninseln in Schottland. Ihre Gesamtfläche beträgt nur 588 Tausend Quadratmeter. Die Menschen haben diese Orte verlassen, seit der Leuchtturm der größten Insel, Eilean Mor, vollautomatisiert war.
Foto: JJM
Die geringe Größe des Flannan-Archipels und seine relative Entfernung vom Festland waren lange Zeit der Grund für seine Unbewohnbarkeit. Die Ruinen einer Kapelle, mehrere Schutzhütten und andere Gegenstände beweisen jedoch, dass diese Orte einst von einer Einsiedlergemeinschaft von Mönchen bewohnt waren.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde auf der Insel Eileen Mor ein 23 Meter hoher Leuchtturm errichtet, und 1900 wurde der Archipel zum Schauplatz der berühmten Geschichte über das mysteriöse Verschwinden aller drei Verwalter des Navigationsturms. Sie verschwanden gleichzeitig und völlig spurlos.
Alle drei Männer verschwanden am Tag eines heftigen Sturms, der einen der beiden örtlichen Liegeplätze zerstörte und die Navigationsausrüstung und Infrastruktur der Siedlung schwer beschädigte. Auf einer der Klippen wurde der Rasen in einer Höhe von 61 Metern auseinandergerissen - so hoch und kraftvoll waren die Wellen, die an den Hängen der Insel brachen. Das Verschwinden der Hausmeister lenkte die Aufmerksamkeit der britischen Öffentlichkeit auf den Archipel und führte zu vielen der unglaublichsten Theorien.
Die Umstände des Verschwindens der drei Männer schienen sehr seltsam, wenn man bedenkt, dass das Innere des Leuchtturms mit Ausnahme eines umgestürzten Stuhls in der Küche völlig ordentlich war. Alle Tore und Türen waren verschlossen, die Flagge wurde gesenkt, die Betten wurden nicht gemacht und alle Uhren hatten angehalten. Nach den Regeln der Lighthouse Administration of Scotland sollte der Turm unter keinen Umständen völlig unbeaufsichtigt sein, aber aus irgendeinem Grund verschwanden alle drei Mitarbeiter der Station auf einmal. Ein weiteres seltsames Detail war, dass ein Satz Sturmkleidung im Leuchtturm verblieb. Es stellt sich heraus, dass einer der Hausmeister es so eilig hatte, herauszukommen, dass er keine Zeit für die richtige Ausrüstung hatte, die dem schrecklichen Wetter entsprach?
Das Geheimnis des Verschwindens der Wächter bleibt immer noch ungelöst, aber die Hauptversion der Behörden ist, dass alle Arbeiter des Leuchtturms einfach ins Meer gespült wurden.
Rona
Die Insel Rona wird oft als Nord-Rona bezeichnet, um sie von einer anderen gleichnamigen schottischen Insel zu unterscheiden. Es ist ein nördliches Stück Land, das vom kalten Wasser des Atlantischen Ozeans umspült wird und so isoliert und abgelegen ist, dass man oft vergisst, Großbritannien zu kartieren. In den letzten 1.500 Jahren wurde Rona verlassen und lange Zeit völlig unbewohnt gelassen. Gleichzeitig lebten hier nicht mehr als 30 Menschen.
Foto: John M. Macfarlane
Vor der Wikingerzeit war die Rhone angeblich ein Zufluchtsort für christliche Einsiedler. Anschließend wurden die meisten lokalen Inseln von den Wikingern erobert und mehrere Jahrhunderte lang von den nordischen Monarchen regiert. Die Anwesenheit der alten skandinavischen Völker in diesem Land ist noch nicht zuverlässig bewiesen, obwohl der Name "Rona" wahrscheinlich nordischen Ursprungs ist.
Der heilige Ronan ließ sich hier im 8. Jahrhundert nach Christus nieder. Es wurde gesagt, dass er es war, der ein kleines christliches Gebetshaus baute, das immer noch an seiner Stelle steht. Archäologen glauben, dass dies das älteste christliche Bauwerk in ganz Schottland ist, das bis heute erhalten ist.
Die neugierigsten Touristen dürfen in eine kleine, halb überflutete Struktur aus Erde und rauen Felsen kriechen, und in der Ecke der Kapelle können Sie ein altes Steinkreuz sehen. Solche Artefakte geben am besten Aufschluss darüber, wie die Mönche lebten, die vor einem ganzen Jahrtausend freiwillig die raue Rona als Einsiedelei gewählt hatten.
